Borzicactus strausii – Pflege

Borzicactus strausii ist ein säulenförmig wachsender Kaktus aus der Familie der Cactaceae. Der Name wird in aktuellen botanischen Datenbanken überwiegend als Synonym von Cleistocactus strausii behandelt; in Deutschland ist „Silberkerzenkaktus“ gebräuchlich.

Ja, wenn die Pflanze sehr hell steht, in durchlässigem Substrat wächst und im Winter trocken gehalten wird. Die häufigsten Pflegefehler sind zu wenig Licht sowie zu häufiges Gießen.

Er benötigt den hellsten verfügbaren Standort mit mehreren Stunden direkter Sonne. An einem Süd- oder Westfenster, im Wintergarten oder Gewächshaus wächst er kompakter und blüht eher.

Im Sommer kann er an einem sonnigen, regengeschützten Platz auf Balkon, Terrasse oder im Garten stehen. Für eine ganzjährige Freilandkultur sind nur sehr milde und trockene Lagen mit zuverlässigem Winterschutz geeignet.

Nein, in Deutschland sollte er als nicht winterhart behandelt werden. Frost, kaltes nasses Substrat und wiederholtes Frieren und Auftauen können schnell zu Gewebeschäden und Fäulnis führen.

Überwintern Sie ihn hell, frostfrei und möglichst trocken. Ideal ist ein kühler Raum, Wintergarten oder Gewächshaus; bei warmer Zimmerhaltung braucht die Pflanze besonders viel Licht und darf trotzdem nicht regelmäßig gegossen werden.

Gießen Sie erst, wenn das Substrat vollständig trocken ist, und dann gründlich. Im Sommer kann je nach Wärme und Topfgröße ein Abstand von etwa zwei bis drei Wochen passen; im Winter wird deutlich weniger oder gar nicht gegossen.

Weiche, dunkle oder braune Stellen weisen meist auf Überwässerung, Wurzelfäule oder Kälteschäden hin. Gießpause einlegen, die Wurzeln kontrollieren und die Pflanze in warmem, hellem und trockenem Substrat weiterkultivieren.

Häufig streckt sich die Pflanze bei Lichtmangel in Richtung Fenster. Auch ein hoher, kopflastiger Horst oder ein zu leichter Topf kann die Ursache sein; mehr Licht langsam gewöhnen und für einen schweren, standsicheren Topf sorgen.

Das silbrige Aussehen entsteht durch Borsten und Dornen, die durch Alter, Abrieb oder ungünstiges Wachstum weniger dicht wirken können. Die Triebe nicht abreiben und starke Sonne bei zuvor schattiger Haltung langsam steigern.

Er braucht nur wenig Dünger. Während des Wachstums genügt alle vier bis sechs Wochen ein verdünnter, stickstoffarmer Kakteendünger; im Winter und unmittelbar nach dem Umtopfen wird nicht gedüngt.

Verwenden Sie einen Topf mit Abzugsloch und ein mineralisch-lockeres Kakteensubstrat. Lassen Sie die Erde vollständig austrocknen und entfernen Sie nach dem Gießen immer Wasser aus dem Untersetzer.

Geeignet ist ein sehr durchlässiges Kakteensubstrat mit reichlich Bims, Lava, grobem Sand oder Perlite. Das Substrat darf nach dem Gießen nicht lange nass bleiben.

Wählen Sie einen Topf mit Abzugsloch, der nur wenig größer als der Wurzelballen ist. Ein schwerer Tontopf oder ein anderer standsicherer Topf verhindert, dass große Pflanzen umkippen.

Umtopfen ist im Frühjahr oder frühen Sommer ideal, wenn neues Wachstum beginnt. Nach dem Umtopfen einige Tage trocken halten, damit verletzte Wurzeln abtrocknen können.

Nicht nach einem starren Kalender, sondern wenn der Topf durchwurzelt ist, das Substrat zerfällt oder Wasser schlecht abläuft. Bei gesunden älteren Pflanzen ist eine Kontrolle etwa alle zwei bis drei Jahre sinnvoll.

Die Vermehrung gelingt durch Samen oder Stecklinge. Stecklinge müssen vor dem Einsetzen vollständig verkorken; Samen werden auf sterilem, durchlässigem Substrat bei Wärme und vorsichtiger Feuchte ausgesät.

Ja. Einen gesunden Trieb sauber schneiden, die Schnittstelle mehrere Tage trocknen lassen und den Steckling anschließend in trockenes, mineralisches Substrat setzen.

Ja, allerdings wachsen Sämlinge deutlich langsamer als etablierte Pflanzen. Die Aussaat gelingt bei Wärme, hellem indirektem Licht, guter Hygiene und gleichmäßiger, aber nicht nasser Feuchtigkeit.

Ein regelmäßiger Schnitt ist nicht erforderlich. Entfernen Sie nur abgestorbene, kranke oder beschädigte Triebe mit sterilem Werkzeug und lassen Sie die Schnittflächen vor dem Gießen trocknen.

Eine spezifische systemische Giftwirkung ist nicht dokumentiert. Trotzdem sollte die Pflanze von Kindern und Haustieren ferngehalten werden, weil Dornen und feine Borsten schmerzhafte Verletzungen und Reizungen verursachen können.

Verwenden Sie dicke Handschuhe, eine Zange oder gefalteten Karton und bei größeren Arbeiten zusätzlich Augenschutz. Die feinen Borsten lösen sich leicht und sollten nicht mit bloßen Händen oder dem Gesicht berührt werden.

Sie sind nicht als systemisch giftig bekannt, können aber in die Haut eindringen und schwer zu entfernen sein. Stellen Sie die Pflanze nicht an Laufwege oder Plätze, an denen Kinder und Tiere regelmäßig spielen.

Ja, ältere und ausreichend große Pflanzen können schmale, weinrote bis rosarote Röhrenblüten bilden. Die Blüten erscheinen seitlich an den oberen Trieben und öffnen sich meist nur wenig.

Bei guter Kultur liegt die Blüte meist im Sommer, etwa zwischen Juni und August. Der genaue Zeitpunkt hängt von Alter, Licht, Temperatur und der trockenen Winterruhe ab.

Häufige Gründe sind ein zu junges Exemplar, Lichtmangel, eine zu warme oder feuchte Winterhaltung und fehlende Reife. Sorgen Sie für viel Sonne, durchlässiges Substrat und eine trockene Winterpause, aber erzwingen Sie die Blüte nicht durch mehr Dünger.

Die Pflanze muss zunächst eine gewisse Größe und Reife erreichen; junge Sämlinge blühen daher meist erst nach mehreren Jahren. Die Dauer variiert je nach Licht, Kulturbedingungen und genetischer Veranlagung.