Paphiopedilum ‘Barbatum’

Halten Sie die Orchidee hell, aber ohne pralle Mittagssonne. Gießen Sie so, dass das feine Substrat gleichmäßig leicht feucht bleibt, und vermeiden Sie sowohl völliges Austrocknen als auch Staunässe.

Nein. Paphiopedilum 'Barbatum' ist frostempfindlich und sollte in Deutschland ganzjährig im Innenraum, Wintergarten oder beheizten Gewächshaus kultiviert werden.

Ein Ostfenster oder ein helles West- beziehungsweise Südfenster mit leichter Abschattung ist geeignet. Direkte Mittagssonne kann das gefleckte Laub verbrennen.

Die warm wachsende, geflecktlaubige Pflanze bevorzugt tagsüber ungefähr 20–25 °C und nachts milde Temperaturen. Temperaturen unter etwa 15 °C sollten bei nassem Substrat und über längere Zeit vermieden werden.

Etwa 50–70 % relative Luftfeuchte sind passend. Sorgen Sie gleichzeitig für sanfte Luftbewegung, da warme, stehende und nasse Luft Fäulnis begünstigen kann.

Ein fester Kalender ist weniger zuverlässig als die Kontrolle des Substrats. Gießen oder tauchen Sie meist etwa wöchentlich, sobald der obere Bereich fast trocken ist, und lassen Sie den Topf anschließend vollständig abtropfen.

Nein, die Pflanze sollte nicht über längere Zeit vollständig austrocknen. Sie besitzt keine Pseudobulben und kann daher nur begrenzt Wasser speichern.

Regenwasser, Umkehrosmosewasser oder anderes kalkarmes Wasser ist besonders geeignet. Bei härterem Leitungswasser das Substrat regelmäßig gründlich mit klarem Wasser durchspülen.

Während des Wachstums einen ausgewogenen Orchideendünger stark verdünnt, etwa auf ein Viertel bis höchstens die Hälfte der Herstellerdosierung, verwenden. Nur auf feuchtes Substrat düngen und im lichtarmen Winter die Düngung reduzieren.

Ursachen können natürliches Altern, zu viel Licht, dauerhaft nasses Substrat oder Wurzelschäden sein. Prüfen Sie zuerst die ältesten Blätter, die Wurzeln und den Wasserabzug.

Häufige Gründe sind ein noch nicht blühfähiger Trieb, Lichtmangel, Wurzelschäden oder unstete Pflege. Verbessern Sie die Bedingungen schrittweise, statt die Pflanze stärker zu düngen.

Gießen Sie in das Substrat und nicht dauerhaft in die Blattrosette. Entfernen Sie Wasser aus dem Zentrum der Pflanze und sorgen Sie bei guter Wärme für sanfte Luftzirkulation.

Möglich sind Wollläuse, Schildläuse, Thripse und Spinnmilben. Neue Pflanzen zunächst getrennt halten und Befälle früh mit einem für Orchideen zugelassenen Mittel nach Etikett behandeln.

Verwenden Sie ein feines bis mittelfeines Frauenschuh-Substrat aus Rinde mit etwas Sphagnum oder Kokosfaser und Perlite. Es soll Feuchtigkeit halten, aber luftig bleiben und überschüssiges Wasser ableiten.

Nein. Normale Blumenerde ist meist zu dicht und erhöht das Risiko von Sauerstoffmangel und Wurzelfäule.

Der Topf sollte nur wenig größer als der Wurzelballen beziehungsweise Horst sein. Ein zu großer Topf trocknet langsam ab und bleibt häufig zu nass.

Umtopfen ist sinnvoll, wenn das Substrat zerfällt, meist nach ein bis zwei Jahren. Der beste Zeitpunkt liegt häufig nach der Blüte oder beim Beginn neuen Wurzelwachstums.

Die Krone bleibt auf Höhe der Substratoberfläche. Blattbasen und junge Triebe dürfen nicht tief eingegraben werden.

Die praktische Methode ist die Teilung eines kräftigen, gut eingewurzelten Horstes. Jede Teilung sollte möglichst mindestens drei gesunde Triebe mit Wurzeln besitzen.

Es bildet normalerweise keine Kindel wie viele Phalaenopsis-Hybriden. Neue Triebe wachsen als miteinander verbundene Fächer am Rhizom und können später bei der Teilung getrennt werden.

Eine Teilung mit mindestens drei gesunden, bewurzelten Trieben ist meist sicherer. Kleinere Teilstücke wachsen langsamer an und reagieren empfindlicher auf Stress.

Ein regelmäßiger Rückschnitt ist nicht nötig. Entfernen Sie nur vollständig abgestorbene oder kranke Blätter sowie einen Blütenstiel, wenn er komplett eingetrocknet ist.

Für diese exakte Form ist keine verlässliche Giftigkeitsklassifikation bestätigt. Lassen Sie Haustiere vorsichtshalber nicht an Blättern, Blüten, Wurzeln oder Düngemitteln kauen.

Eine spezifische Sicherheitsbewertung liegt nicht vor. Deshalb Pflanzenteile nicht zum Verzehr freigeben und bei Aufnahme oder Reizung medizinischen Rat einholen.

Nein, eine belegte kulinarische oder medizinische Verwendung liegt hier nicht vor. Verwenden Sie die Pflanze ausschließlich als Zierpflanze.

Bei Paphiopedilum liegt die Blüte häufig zwischen Herbst und Frühjahr. Der genaue Zeitpunkt hängt von Alter, Klon, Licht und Kulturbedingungen ab und ist für diese Form nicht sicher festgelegt.

Unter stabilen Bedingungen bleibt die einzelne Blüte mehrere Wochen attraktiv, teils deutlich länger. Hitze, trockene Luft, Zugluft und Wasser auf der Blüte können die Haltbarkeit verkürzen.

Geben Sie helles, indirektes Licht, gleichmäßige Feuchte, moderate Luftfeuchte und während des Wachstums eine schwache Düngung. Eine gesunde, ausgewachsene Rosette braucht außerdem ausreichend Zeit zur Reife.

Nein, ein grüner Blütenstiel sollte zunächst stehen bleiben. Schneiden Sie ihn erst ab, wenn er vollständig eintrocknet oder eindeutig nicht mehr aktiv ist.

Bei Bedarf kann der aufrechte Blütenstiel locker an einem Stab befestigt werden. Verwenden Sie weiche Bindematerialien und schnüren Sie den Stiel nicht ein.